Сегодня одна из самых популярных доводок «восьмерок» и «девяток» - когда на эти серийные модели ставят узлы и детали от «десятки». Это все более популярно еще и потому, что не требует особых материальных затрат, специфических знаний и чрезмерных усилий. Лидером среди таких доводок, безусловно, является стабилизатор поперечной устойчивости от «десятки», который по соотношению затрат к полученному эффекту бьет все рекорды.
Стабилизатор «десятки» толще от «восьмерочного» всего на каких-то пару миллиметров – 18 мм против 16мм. Если в автомагазине они будут лежать рядом, на глаз отличить один от другого будет непросто. Тем не менее, эти два миллиметра творят настоящие чудеса: на дороге машина ведет себя намного устойчивее. На поворотах уменьшаются крены, авто при объезде препятствий не так «рыскает» - в общем, машина ведет себя совсем по-другому. Еще дальше идут спортсмены, устанавливая штангу, которая имеет еще больший диаметр, причем предпочтение отдают титановым деталям. Впрочем, это уже другой, отдельный разговор…
Приобрести такой стабилизатор можно свободно на автомобильном рынке и практически в любом автомагазине. Причем они продаются вместе с «яйцами» - так называют стойки стабилизатора. Чтобы поставить стабилизатор поперечной устойчивости, открутить необходимо всего шесть гаек. Но это – в теории. На практике, как это часто бывает, существуют свои подводные течения…
Стабилизатор от «десятки» необходимо приобретать только вместе с «яйцами» от 10-ки, а не только штангу. Диаметр штанги больше, значит, больше и жесткость (соответственно, и нагрузки), поэтому «яйца» от 8-ки в конечном итоге могут просто разорваться.
Кроме того, проблемой может оказаться открутить гайки, которыми крепится кронштейн штанги. Гайки на 13 – самоконтрящиеся, нередко они выкручиваются вместе со шпильками, которые приварены к кузову. Поэтому при откручивании необходимо быть очень аккуратным и осторожным.
Необходимо обладать определенной ловкостью рук и даже сноровкой, чтобы протащить штангу стабилизатора между деталями подвески и выхлопной системой. Особенно это актуально, если вы не хотите снимать хомут «штанов» - так называется приемная труба глушителя.
Установка стабилизатора
Поставив авто на яму в гараж, обрабатываем «яичное» крепление к растяжке и гайки шпилек WD-40. Советуем перед этим (желательно за день) металлической щеткой очистить гайки, а уж потом залить их WD-40. Если нет этого вещества, можно использовать соляру или керосин, иначе рискуете свернуть шпильки. Сложность может возникнуть еще и с тем, что, как мы уже говорили, гайки – самоконтрящиеся, внутри – нейлоновые вставки. Конечно, это препятствует тому, чтобы гайки самопроизвольно откручивались, но еще и затрудняет проникновению WD-40 внутрь. И это может вызвать осложнения при откручивании…
Пусть пока «непростые» гайки откисают. Мы же в это время снимем «яйца» с новой штанги, отвинчиваем на авто крепление «яиц» (по одному гайка-болту на 19 находится с каждой стороны). Еще немного подождем, еще раз зальем гайки кронштейнов WD-кой и начинаем откручивать.
Лучше всего для этого подойдет обыкновенный рожковый ключ на 13. Почему рожковый? В отличие от торцевого, этим ключом лучше чувствуется усилие, которое прилагаете, да и ход гайки сразу виден. Но что делать, если гайка не поддается? Спокойно, размеренно, на пять градусов вправо, затем – влево, начинаем ее раскачивать, время от времени заливая на резьбу WD-40 и останавливаясь, чтобы жидкость могла проникнуть внутрь.
Все остальное у вас может занять не больше 15-ти минут. Со старой штанги снимаем «яйца», хомуты кронштейнов и резиновые подушки хомутов (при этом предварительно тоже брызгаем WD-кой). Штангу вытягиваем наружу. Новую штангу протягиваем таким же путем, на месте одеваем на нее «яйца» и подушки хомутов (по-другому ее между резонатором и днищем просто не просунешь). Приложив штангу к днищу, на подушки надеваем хомуты, теми же гайками их фиксируем, сначала брызгая на них антикор. К слову, и при закручивании гаек шпильки могут загнуться, поэтому будет лучше, если предварительно прогоните по ним несколько раз резьбу. Если гайка у вас вызывает сомнение, ее лучше сразу заменить. Кроме того, будет намного лучше, если шпильки вы тоже почистите металлической щеткой.
Итак, штанга стабилизатора поперечной устойчивости заняла свое положенное место (относительно днища). Последний шаг – к растяжке болтами прикрутить «яйца». Не исключено, что придется немного отрегулировать на штанге положение «яиц», но этого можно и не делать, поскольку уже при первой поездке все детали сами «найдут» оптимальное положение относительно друг друга.
Результат установки стабилизатора
Результат вы почувствуете сразу. Эта незначительная переделка сразу повысит жесткость подвески вашей «восьмерки» или «девятки». На поворотах значительно уменьшатся крены, машина будет «рыскать» (когда руль поворачивается из стороны в сторону) намного плавней. В общем, изменится весь характер управляемости автомобилем – если раньше некоторые повороты вы не рисковали проходить на скорости более 80 км, то теперь, уже ни чем не рискуя, вы сможете их «пролетать» на 100 километрах или даже на большей скорости. Теперь все зависит только от вашего мастерства водителя.
