Как правильно выбирать автомобиль с пробегом?В первую очередь при покупке подержанного автомобиля необходимо исходить из пяти главных факторов:
1 Цена автомобиля
2. Репутация автомобиля с точки зрения надежности в эксплуатации
3. Возможные затраты на последующую эксплуатацию и ремонт
4. Доступность запасных частей, а также центров тех. Обслуживания
5. Ценоустойчивость автомобиля для возможной последующей его продажи
Итак, если Вы определились с маркой и моделью Вашего будущего автомобиля, то ниже мы предлагаем ознакомиться Вам с четким алгоритмом проверки подержанного а/м, который позволит избежать вероятность покупки «кота в мешке». Желательно четко следовать указанным пунктам, также подразумевается, что Вы имеете хотя бы небольшой опыт обслуживания и эксплуатации автомобиля. Здесь кстати можно посмотреть свежие объявления о продаже авто с пробегом.
Необходимые инструменты для проведения диагностики своими силами:
компрессометр
небольшой магнит, завернутый в тряпочку
маленькое зеркальце
тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени
отвертки (плоскую и крестовую)
свечной ключ
набор рожковых ключей (8,10,11,12)
Порядок поверки
Предварительный внешний осмотр автомобиля.
Данный раздел поможем Вам определить, достоин ли внимания осматриваемый автомобиль, и не завышена ли его цена.
Итак, предлагаем Вам по приезду к месту осмотра — это достать чистый блокнот, в котором Вы будете производить записи, используемые в дальнейшем для конечного анализа состояния данного автомобиля.
На этом предварительном этапе важно полностью игнорировать владельца. Молчание — это главный инструмент «общения» с продавцом. Ни вопросов, ни комментариев. Идеальный вариант, если Вы придете с хорошим механиком.
Сначала обойдите машину и внимательно оцените ее поверхности. Начните от переднего бампера и медленно двигайтесь вокруг машины, не упуская из вида даже малейшую царапину (естественно подразумевается, что автомобиль должен быть чистым) Если Вы обнаружили какой-то недостаток или изъян, маленький или большой, дотроньтесь до него, зафиксируйте внимание продавца и демонстративно сделайте пометку в Вашем блокноте. Эти демонстрации «на дотрагивание» напоминают владельцу, что недостаток не остался незамеченным, а для него это не что иное, как выбивание почвы из-под ног. К концу такого осмотра продавец начнет постепенно сомневаться в неуязвимости цены, которую он только что с такой уверенностью называл. А Вы в дальнейшем сможете значительно уменьшить цену а/м.
Таким образом, получив первое зрительное впечатление, Вы можете судить об общем состоянии автомобиля. Если Вам понравился автомобиль, тем не менее, оставайтесь внешне непроницаемо равнодушным, спросите цену и продолжайте осмотр. Главная забота продавца — это продать товар на наиболее выгодных для него условиях, а не для Вас.
Документы
Прежде чем приступить к детальному осмотру автомобиля, необходимо изучить его документы и номера на агрегатах. Во многих случаях документы позволят узнать судьбу автомобиля.
— паспорт транспортного средства (ПТС),
- свидетельство о регистрации (если машина стоит на учете)
- грузовая таможенная декларация (ГТД),
- таможенный приходный ордер
- удостоверение ввоза транспортного средства
— сервисная книжка
Главный документ автомобиля — это ПТС. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Реальный год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того, у иномарок месяц и год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. Паспорт транспортного средства на ввезенные иномарки раньше выдавался и в ГИБДД, и на таможне. Однако стопроцентную гарантию того, что автомобиль прошел таможенную очистку, способна дать лишь сама таможня. Если ПТС выписан в органах Госавтоинспекции, то это повод для повышенной осторожности. Именно так, через ГИБДД, оформлялись документы на многие нерастаможенные иномарки, пришедшие в Россию из Белоруссии. C 1998 года, чтобы прекратить практику постановки машин на учет без уплаты положенных сборов, ПТС стали выдавать только на таможне. Сегодня иномарки получают паспорта серий ТА, ТВ, ТЕ и ТК. Однако, если в графе «особые отметки» паспорта, выданного в ГИБДД, есть номер ГТД, то, скорее всего, автомобиль растаможен честно. Если машину продают по дубликату ПТС — это также подозрительно. Мошенники часто «теряют» документы на автомобиль с ограничением на отчуждение и через своих людей получают «чистый» ПТС. Или выписывают фальшивый паспорт, искусственно его портят (разрывают, прожигают), а потом получают официальный «чистый» дубликат в отделении ГИБДД. Сейчас в соответствии с приказами ГТК № 701 и № 702 от 14 августа 2000 года можно направить в таможенный орган запрос в произвольной форме с просьбой подтвердить «чистоту» автомобиля.
Если сохранилась сервисная книжка, то по ней можно определить насколько регулярно обслуживался автомобиль и количество владельцев.
Следующий желательный этап — это проверка автомобиля на угон. В принципе это может сделать за небольшое вознаграждение любой сотрудник ГИБДД. Но это даст уверенность лишь в том, что машина не угонялась в России: остается вероятность нарваться на автомобиль, который угнан за границей и находится в международном розыск. Большое количество таких машин попало к нам в 1994—1995 годах, когда обмена информацией с Интерполом у ГАИ практически не было. По статистике, каждая вторая иномарка этих лет выпуска, ввезенная в Россию, имеет криминальное прошлое! Сейчас ввозить ворованные автомобили в Россию стало гораздо труднее. И сегодня узнать историю любой машины можно без труда. Уже несколько лет в России работают фирмы, которые наладили контакты с ГИБДД, таможней, и также имеют возможность проверить законность сделки купли-продажи автомобиля на территории зарубежного государства. Можно заказать устную справку по телефону о легитимности автомобиля, задокументированное заключение о юридической «чистоте» машины с подписями ответственных сотрудников ГИБДД, таможни и зарубежных консульств или же заказать криминалистическую экспертизу номерных агрегатов. Однако, если машина «перебитая», то ее арестуют.
Много проблем возникает именно с номерными агрегатами. Дело в том, что в России автомобиль идентифицируют по трем узлам: кузову, двигателю и шасси. А, например, в Германии только по одному — по номеру кузова. Представьте себе ситуацию, когда предыдущий владелец автомобиля поменял двигатель, а механики на новый мотор набили старый номер. Там это делать не запрещено. А у нас такая машина будет считаться «криминальной". Кстати, если сотрудник ГИБДД объявляет Вам, что автомобиль числится в угоне, то, возможно, он перепутал ее с автомобилем-"двойником». Дело в том, что инспекторы, как правило, проверяют лишь последние цифры длинного номера VIN — и иногда они совпадают с цифрами в номерах действительно угнанных машин. И конечно, если Вы не можете прочесть номер двигателя, с такой машиной желательно не связываться, т.к. могут возникнуть трудности при снятии данного автомобиля с учета.
А если нет возможности обратиться к профессиональным экспертам?
Вот Вам несколько советов.
— Во-первых, если машина «свежая», то к ней должны прилагаться два «родных» ключа. Если продавец передает только один или видно, что замки менялись, то это подозрительно.
— Во-вторых, внимательно осмотрите номера кузова и двигателя. Цифры и буквы должны быть набиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Также не допускаются видимые повреждения места, где набит номер (следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей окраски).
— И, наконец, цена. По законам автомобильного рынка, в первый год машина теряет в стоимости от 25% до 35%, каждый последующий год — по 10—15% в зависимости от класса и популярности модели. Если цена предлагаемого автомобиля заметно ниже, то от такой покупки лучше отказаться. Помните — бесплатный сыр бывает только в мышеловке!
3. Кузов
Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты краски и сам по себе осмотр кузова теряет смысл.
Отойдите от автомобиля на пару метров и, находясь к ней лицом, присядьте на уровне фар и скользните взглядом по ее боковой стороне. Это делается для того, чтобы обнаружить, нет ли волнистостей, изъяна, дефектов геометрии или окраски на дверях и крыльях. Затем привстаньте настолько, чтобы глаза у вас были на уровне крыши, и пройдитесь по ней взглядом. Если есть какая-нибудь ребристость по периметру крыши, Вы ее тотчас же обнаружите, после чего можете сразу уходить. Ребристость говорит о том, что машина побывала в серьезной аварии, что и привело к «гофрированию». Такой автомобиль покупать не советуем.
Если же Вы обнаружили волнистость на какой-то из дверей, это, возможно, не отразилось на центровке кузова, однако должно Вас насторожить и, как бы изучая эти места уже вблизи и обязательно с прикосновением к сомнительному месту, Вы даете понять продавцу, что следы аварии Вы обнаружили. Но все же, не спешите вступать в диалог по этому поводу. Так как теперь и Вы, и владелец знаете, что это будет предметом, вынесенным на торги. Сейчас же, на виду у владельца сделайте пометку в своем блокноте и продолжаете осмотр. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях. Все, что вызывает подозрения – проверяйте магнитом. Достаньте маленький магнит, завернутый в тряпочку, которым Вы специально для этого случая запаслись, и приложите его к подозрительным местам (старайтесь им по кузову не водить, чтобы не оставить царапин). Послеаварийную дверь или крыло порой невозможно идеально отрихтовать, и для того, чтобы сделать поверхность приближенно гладкой, эти вмятины заравнивают шпаклевкой, а сверху закрашивают. Естественно, в таких местах магнит прилипать не станет, что дает Вам возможность либо повернуться и уйти, либо постараться сбить цену. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка. Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей. Обратите особое внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой часто используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, намордники, накладки и т.д. Слегка отогните резиновые уплотнения на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне уплотнителя и под ним. На иномарках разницы в оттенке может и не быть, но граница новой краски по краю резинового уплотнителя будет заметна глазу. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых уплотнениях и пластиковых деталях кузова. Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар, и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и «складки» на поверхности металла. У каждой машины есть места, в которых она начинает ржаветь. У иномарок это бывает чаще в районе арок колес, особенно задних, под пластиковыми накладками, стоящими около арок колес или непосредственно на арках. Коррозия также бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника. Запомните: автомобиль ржавеет с правой стороны больше, чем с левой. Начинать осмотр кузова на предмет ржавчины следует с правого заднего крыла и арки колеса, опять же используя магнит. С осторожностью надо относиться к автомобилям, окрашенным в белый цвет. В белый цвет обычно красят сильно зашпатлеванные автомобили. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если фаркоп есть или был, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы перед продажей снимают фаркоп и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки. Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они также не должны иметь следов рихтовки. После серьезного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.
Затем присядьте в трех метрах сзади от автомобиля, как раз напротив правого или левого заднего крыла и мысленно проведите касательную, по которой заднее колесо должно точно совпадать с колеей переднего. Если задние колеса в эту колею, мысленно Вами обозначенную, не вписываются, а смещены в какую-то из сторон, стало быть, кузов этой машины от аварии перекошен, и автомобиль смотрит хоть и вперед, но боком, как морской рак. Дальнейший осмотр такой машины не рекомендован.
Если же Ваш глаз расхождений в колее не обнаружил, тогда есть более надежный способ для того, чтобы убедиться в одноколейности передней и задней подвесок: при предстоящем дорожном тесте постарайтесь найти большую лужу, переедите через нее строго прямо, с выездом на сухой участок асфальта или бетона, где следы от мокрых колес машины будут четко обозначены. При неаварийном кузове след задних колес будет точно совпадать со следом передних. Если же вы увидите, что задние колеса отпечатывают на асфальте дополнительный след — Вы имеете дело с машиной, побывавшей в серьезной аварии.
Следующее в осмотре кузова — это двери. Обратите внимание на то, чтобы «просвет» между дверью и проемом был равномерным и одинаковым по всему периметру. Будьте настороже, если щель в одном месте шире, а в противоположном — уже. Разность просвета может служить свидетельством, что машина побывала в аварии и при ремонте притянуть кузов на место не удалось. Проверьте, как закрываются двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, кузов, скорее всего «поведен». Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все зазоры между деталями последнего должны быть одинаковой ширины. Полбеды, когда при открывании дверь водителя дает очень незначительное «проседание». Это легко обнаружить при проверке на люфт в петлях, когда, взявшись за край открытой двери, вы ее пытаетесь вертикально подвигать. Если едва заметный люфт наблюдается исключительно в двери водителя — такой машине можете записать «плюс». При опущенном стекле проверьте место в оконном проеме, где в жаркую погоду обычно покоится высунутое предплечье водителя. Крепкие затертости краски говорят сами за себя. Если же сильный люфт наблюдается во всех дверях — легко предположить, что автомобиль использовался, например, как такси.
Если двери прошли Ваш осмотр, можно продолжать. Подойдите сзади к трубе глушителя и проведите пальцем по внутреннему ее периметру. Данный тест может Вам многое рассказать о состоянии двигателя. Если копоть на пальце совершенно сухая и не совсем черная, а скорее пепельного цвета, двигатель у этой машины еще в очень хорошем состоянии и с большим резервом износостойкости. Если же налет, как на вид, так и на ощупь представляет собой очень густую, жирную, смолянистую массу, напоминающую гудрон, это свидетельствует о том, что поршневая система двигателя изношена и ничего, кроме рекомендации тут же развернуться и уйти, предлагаться не может.
Далее багажник, который Вам многое расскажет и о владельце, и о машине. Плохие владельцы настолько ленивы, что почистят только те места, которые бросаются в глаза. Сошлитесь на то, что Вам нужно посмотреть запасное колесо и здесь Вы сразу поймете, с кем имеете дело. У аккуратного владельца и салон, и багажник всегда убраны, опрятны и не содержат ничего липшего, кроме самого необходимого. У нерадивого хозяина Вы обнаружите в багажнике настоящий хлев. В таком случае Вам заранее следует настроить себя на возможность полной технической запущенности данной автомашины. Особую настороженность должен вызывать факт наличия канистры с маслом. В машине, двигателю которой масло требуется только во время смены, в городских условиях возить масляную канистру в багажнике не имеет смысла. А это значит, что владелец доливает по литру масла на каждые 50 километров и, конечно, ему без запаса масла в багажнике просто не обойтись. С другой стороны, идеальная чистота и отсутствие канистры с маслом дают Вам повод про себя поставить «плюс» и автомобилю, и ее владельцу и переходить к следующему этапу досмотра.
4. Салон
В салоне не должно быть повреждений панелей, обивки, чехлов, а грязь -это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского – так как оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», оно должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться». Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — неновую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Сядьте за руль и посмотрите на одометр (счетчик километража). Убедитесь, что все цифры одометра выстроены строго в ряд, ни одна из них не «зависает» ниже или выше уровня других и на цифровых роторах нет следов облупившейся краски. Если какая-то цифра выпадает из ряда, стало быть, километраж скручен. Также большой пробег выдает истертость педалей. По степени износа резиновой накладки, надетой на педаль тормоза, можно с легкостью установить реальный пробег. Если накладка стерта до железа, а одометр показывает 30.000 километров — это значит, что последний скручен назад, как минимум, на 20.000 и фактический пробег может достигать шестизначных цифр. Пробег еще можно определить по поверхности подлокотника со стороны водителя, который не должен быть изношенным, и по самому водительскому сиденью. Его сильная изношенность, потертость и комковатость — еще один показатель значительного километража. Если сиденье покрыто чехлом, можете снять его, так как помимо изношенности, сиденье может оказаться прогорелым от пепла сигарет или просто разошедшимся по швам.
Снова сядьте за руль. Убедитесь, что салазки сиденья свободно катятся на приближение и отдаление, затем мертво фиксируются, а спинка свободно отбрасывается на задний угол и намертво останавливается защелкивающимся механизмом. Упритесь ногами в пол, а руками в руль и крепким давлением спины в сиденье убедитесь как в совершенной неподвижности сиденья и спинки, так и в прочности всех запоров.
Приподнимите коврики и убедитесь, что пол не проржавел. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Световые приборы и левый подрулевой переключатель удобнее проверять с помощником. Проверьте дворники и правый подрулевой переключатель (обратите внимание на работу всех омывателей). Проверьте все стеклоподъемники: стекла при опускании должны останавливаться точно на уровне проема, во всяком случае — не ниже.. «Проваливающиеся» стекла доставят вам много хлопот и в конце концов потребуют ремонта или замены. Подымите стекло примерно на половину проема. Возьмите верхнюю часть стекла и, крепко сжимая его в ладонях, постарайтесь протащить вверх. Если стекло поддается больше чем на два сантиметра, стало быть, запоры стеклоподъемника надо менять, а возможно, и сами стеклоподъемники тоже. Проверьте все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
При неработающем двигателе проверьте работу педалей. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и газа. Не должно быть ощущения «заедания» при сбрасывании. Далее нажмите на педаль тормоза. Свободный ход педали должен быть минимальным, однако обязательно должен иметь место. Если педаль «утопает» на большую амплитуду, прежде чем активизируется, значит, такие тормоза, в лучшем случае, требуют регулировки, в худшем — замены. Достигнув упора, продолжайте в этой неподвижной позиции давление на педаль в течение 20-30 секунд. Педаль должна быть твердой, как камень, и совершенно неподвижной. Если же педаль под ногой начнет медленно уплывать к полу — речь идет о неисправном главном тормозном цилиндре. А он требует срочной замены.
5. Двигатель
5.1. Выключенный
Поверните ключ зажигания на одну позицию и внимательно следите за приборами. При этом обязательно должны зажечься красный предупредительный сигнал отсутствия давления масла и сигнал отсутствия зарядки аккумулятора. Незагорание первого должно Вас серьезно насторожить. Дело в том, что как только Вы заведете двигатель, этот предупредительный сигнал должен немедленно погаснуть. При работающем двигателе он может загореться только в двух случаях: при резком падении уровня масла в картере, либо при отсутствии давления в системе смазки. Недостаток давления является результатом сильного износа двигателя, когда масло, нагнетаемое насосом, не встречает уже никакого сопротивления в сопряженных деталях, что, в конечном счете, неизбежно приведет к разрушению двигателя. Владелец автомобиля с изношенным мотором, зная о том, что он не продаст такую машину, перед приездом покупателя может просто перерезать провод, ведущий к вышеуказанному сигналу. Итак, если оба красных предупредительных сигнала горят, и теперь, поворачивая ключ в следующую позицию, вы заводите двигатель. Оба сигнала, даже на холостых оборотах, тут же гаснут, свидетельствуя, что в системе смазки есть хорошее давление и что аккумулятор благополучно начал заряжаться. Не забудьте об обязательности для сигнала давления масла не только гаснуть, когда двигатель работает, но и гореть, когда он не работает.
Далее перейдите к детальному осмотру самого двигателя. Он должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть целыми. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см.
Износ двигателя можно определить по состоянию масла – наличие мелких частиц металла говорит об износе вкладышей коленвала. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Обратите внимание на следы ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Подкапотное пространство и все, что там находится, должно быть чистым. Автомобиль готовился на продажу. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное «отпотевание», но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Помните, что «чуть-чуть» на поверхности двигателя может быть только в российских автомобилях, да и то не очень новых. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню щупа, прозрачное на свету и без каких-либо малейших примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, масло будет черное. Оно может быть черным и в бензиновом двигателе из-за использования разных присадок, но в обоих случаях капелька масла на просвет должна быть чуть прозрачна. Если это не так, масло надо менять. Советуем также обратить внимание на следы ржавчины, даже малозаметные, в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. О том же говорит и наличие ржавчины в расширительном бачке. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Залитый в систему охлаждения тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о неисправности двигателя. Обратите также внимание на все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть никаких трещин, особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения и ремнях привода генератора, помпы, ГРМ.
5.2. Работающий двигатель
Двигатель – предмет особого внимания. Недостаточно только осмотреть его, необходимо внимательно слушать.
Заведите двигатель. Он должен завестись, как принято говорить, «с пол-оборота». Теперь быстрым нажатием на педаль газа резко увеличьте его обороты. Хорошо отрегулированный двигатель тут же подхватит вашу команду без всяких колебаний. Именно так он и должен реагировать.
Выйдите из машины и откройте капот. Попросите еще раз завести двигатель и прислушайтесь к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть. Двигатель должен завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен или неотрегулирован. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Если оттуда выходят выхлопные газы, значит, поршневая группа требует ремонта. Дайте двигателю прогреться. Если Вы услышите громыхающие металлические звуки или из горловины, которую Вы открыли, столбом валит дым, что свидетельствует о значительном износе поршневой системы — лучшего решения, чем развернуться и уйти, вероятно трудно найти. Следует подчеркнуть, что в своем звучании мотор должен напоминать очень гармоничную симфонию, когда ни один звук не превалирует над другим.. Теперь оставьте двигатель работать на холостых оборотах, которые должны быть минимальными. Помимо того, что мотор не должен издавать никаких посторонних звуков, его работа на этом режиме должна определяться стабильным ритмом и, главное — неподвижностью. Если же у двигателя ритм нарушен или он весь трясется — это может быть и пустяк в карбюраторе или вышедшая из строя свеча, но могут быть и серьезные неполадки в самом двигателе, определить которые поможет только специальный тест.
Если же ничего подозрительного Вы пока не увидели и не услышали, обойдите машину и присядьте рядом с выхлопной трубой, избегая прямой струи выхлопа. Поставьте ладонь на пути выхлопа примерно в десяти сантиметрах от конца трубы. Вы должны чувствовать ритмическую и равномерную пульсацию, мягко ударяющую в вашу ладонь. Отсутствие плавного ритма или же резкие неравномерные толчки в руку свидетельствует о разбалансированности двигателя и дефектах в его распределительной системе. Бели Вы на своей ладони почувствуете сильную влагу, то это говорит о том, что у двигателя прогоревшая прокладка головки блока и вода из системы охлаждения через прогоревшие участки прокладки просачивается в камеру сгорания. Как правило, это результат когда-то имевшего место перегрева двигателя. Следует помнить, что у неизношенного, неперегретого и правильно работающего двигателя выхлоп бесцветен и визуально не определяется, разве что Вы покупаете машину в холодный день, когда разница температур создает паровой эффект, который в подобных условиях неизбежен.
5.3. На ходу
Теперь, что касается коробки передач и подвески. Конечно, их диагностику лучше проводить на СТО, но кое-что Вы можете проверить сами. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать то же самое при правом повороте. Если приводы в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. Если при трогании раздается 1-2 щелчка, приводы надо заменить.
Эффективность работы стояночного тормоза можно проверить следующим образом: затяните рычаг до упора и попробуйте плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная тормозная система исправна. Не забудьте проверить рабочие тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, во время торможения машину не должно уводить в сторону. Выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны. Во время экстренного торможения обычная машина неуправляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочной системой ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета или ударов. Проваливание педали тормоза в ходе нажатия говорит о наличии воздуха в тормозной системе
Если на автомобиле стоит коробка-автомат, включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль газа — он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется «раскручивать» двигатель до 1500 об/мин и более, то КПП изношена. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед в положении «R» ручки КПП. Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же не заглохнет, можно утверждать, что автоматическая коробка передач в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае не ждите, когда он это сделает, а тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном автомобиле детали механизма коробки-автомата.
Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть гладким и блестящим, на нем не должно быть радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку.
Проверьте амортизаторы. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Если амортизаторы исправны, то Вы не услышите никаких стуков. Загляните под машину и посмотрите, нет ли следов масла на коробке передач и заднем мосту. Проверьте, в каком состоянии амортизаторы, не текут ли они и целы ли резиновые пыльники приводов колес и рулевого управления. Если в машине есть гидроусилитель руля, то не забудьте проверить уровень жидкости в бачке. Исправный насос гидроусилителя работает с легким жужжанием, без писка, скрежета и возрастающего усилия. Сам рулевой механизм должен работать без стуков, а для того, чтобы это проверить резко покачайте руль из стороны в сторону. Присмотритесь к покрышкам. Если они стерты неравномерно и по краям, значит, не отрегулирован угол развал — схождения или же его просто невозможно отрегулировать из-за проблем с подвеской. Хорошо, если Вы будете осматривать автомобиль на смотровой яме. Это облегчило бы Вашу задачу и дало бы полную картину о его состоянии.
Не берите на первый осмотр деньги. Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным сленгом работников автосервиса. Будьте предельно внимательны и по возможности следуйте вышеизложенным рекомендациям, доверяйте только себе, а не словам продавца, и помните, что чем тщательнее Вы проведете осмотр автомобиля, тем с меньшим количеством проблем Вы столкнетесь в процессе его эксплуатации. Будьте предельно внимательны и придирчивы, в конце концов, это Ваши деньги.
