Только опытные мотористы могут визуально четко определить неполадки двигателя, для простых водителей это сделать весьма сложно. Мы если и можем по звуку или по выхлопу увидеть потенциальные проблемы, то только незначительную их часть. А вот для более точной диагностики нужны серьезные приборы. Сегодня давайте поговорим о том, как, в отличие от визуальной, выполнить более сложную диагностику двигателя, используя при этом нехитрые и простые приборы.
Для диагностики нам понадобится:
- компрессометр, которым в цилиндрах измеряется компрессия;
- промасленная тряпочка (ей можно определить такт сжатия двигателя). Можно также совместить штуцер для свечного отверстия и свисток - это эффективно и удобно.
- переходник для свечного отверстия (понадобится, когда нужно будет проверить герметичность камеры сгорания), а также компрессор, которым подкачивают колеса.
Давайте начнем с компрессии. Двигатель нужно прогреть до рабочей температуры, а затем подачу топлива отключить. Если у вас - карбюратор, снимаем шланг, опускаем его в любую емкость или, согнув, шланг чем-то пережимаем. На инжекторе все намного проще - необходимо только вынуть предохранитель бензонасоса. После чего заводим авто (топливо должно остаться в топливной рейке) и ждем, пока наша машина заглохнет.
Затем нужно отключить систему зажигания - центральный провод снимаем с трамблера, отключаем на инжекторе датчик, который следит за положением коленвала.
Необходимо свечные колодцы очистить от мусора, чтобы мусор и пыль не попали в сами цилиндры. Затем все свечи выкручиваем.
После этого вкручиваем (или вставляем) штуцер компрессометра (в зависимости от его модели), и просим своего помощника пытаться завести машину. Мотор нужно крутить стартером до тех пор, пока на манометре стрелка не остановится на одном положении. Эти показания необходимо записать для каждого из цилиндров.
Используя специальную формулу, можно рассчитать идеальную компрессию для каждого двигателя. Компрессия = степень сжатия х 1,2. Например, у двигателя BАЗ 21083 степень сжатия равна 9,8. В итоге получаем: 9,8 х 1,2 = 11,76. Получается, что для этого двигателя компрессия в 11-12 атмосфер будет вполне нормальной. Тем не менее, не стоит забывать и о погрешностях. Что может повлиять на наши измерения?
- 12 атмосфер (кгс/м2) получится на новом или только что качественно отремонтированном автомобиле (после капремонта, например);
- компрессия будет меньше, если двигатель не набрал рабочую температуру и еще холодный;
- двигатель будет не так "шустро" прокручиваться, если подсел аккумулятор. В результате - меньше компрессия;
- компрессия также будет меньше, если клапаны неотрегулированы;
- масло в цилиндрах за счет собственного сгорания увеличивает компрессию – из-за горения уплотняется соединение.
После того, как получили данные замеров, начинаем их анализировать. Во всех цилиндрах результаты не должны отличаться более чем на одну атмосферу. Например, если в трех цилиндрах компрессия 11, а в одном - 9, над этим стоит задуматься. Чтобы характер неисправности более точно определялся, нужно внимательно следить за тем, что показывает манометр. Вернее, за тем, как возрастает давление при каждом обороте коленвала.
- если во время первого оборота давление низкое (3-4 атмосферы), а при последующих давление повышается, это говорит о том, что проблема с кольцами или цилиндры изношены. Если в цилиндр добавить моторное масло (10 кубиков), компрессия повысится уже при первом обороте;
- если первый оборот дает средний показатель (5-8 атмосфер), а последующие обороты картину практически не меняют, это говорит о том, что клапан может быть деформирован или протекает прокладка головки блока цилиндров;
- если двигатель исправен, он с первого раза сразу будет выдавать 6-8 атм., а на последующих "дожмет" их до 11-12 атмосфер.
Переходим к анализу общих результатов:
- если компрессия 0-4 атмосферы, скорее всего, прогорел поршень, прокладка ГБЦ или клапан;
- 4-6 атмосфер - вероятно, поломаны поршневые кольца, либо сломаны между кольцами перегородки поршня;
- во всех цилиндрах компрессия (более-менее ровная) - 8-10 атм. Это может говорить о том, что износилась цилиндропоршневая группа, и речь идет о предстоящем капитальном ремонте;
- 10-11 атм. - двигатель в хорошем состоянии и исправен.
- 12-12,5 атмосфер - ваш двигатель новый и уже обкатан!
- если авто имеет приличный пробег, а показатели равные или превышают нормальные, скорее всего, в цилиндры попало масло. Это может быть вызвано тем, что износилась цилиндропоршневая группа или направляющие втулок клапанов.
Полученные данные сопоставляем с результатами, которые получили ранее благодаря визуальному осмотру.
Вы все осмотрели, проанализировали, нашли проблемный цилиндр. Тем не менее, общая картина все равно остается неясной. Что делать? Проверить цилиндр на герметичность!
Берем промасленную тряпку или описанный выше свисток и ими затыкаем отверстие проблемного цилиндра. Автомобиль нужно приподнять (или одно из ведущих колес). Если под рукой "кривой стартер" - все намного проще. Включив высшую передачу, начинаем ведущее колесо крутить. Либо крутим "кривым стартером", предварительно поставив на нейтралку. Крутить надо до того момента, пока наша промасленная тряпочка не вылетит или свисток не начнет свистеть. Вот таким нехитрым способом и можно в нужном нам цилиндре определить такт сжатия. Авто опускаем, ставим на ручник и на передачу, после чего проблемный цилиндр накачиваем компрессором (можно даже использовать воздух из колеса).
Шипение воздуха даст нам более точную и ясную картину:
- если воздух выходит из свечного отверстия по соседству - прокладка головки блока цилиндров прогорела;
- если из карбюратора воздух выходит - ищите во впускном клапане проблему;
- из глушителя раздается шипение - выпускной клапан прогорел. Побочный эффект - мотор дымит и "троит". Это - наиболее распространенная проблема.
- если воздух выходит из отверстия для вывода картерных газов - кольца износились или поршень прогорел.
Выполнив эти несложные процедуры, вы точно можете решить, покупать вам эту машину или нет (если диагностировали для этой цели) или когда теперь делать ремонт своего любимого авто.
